ЛИЛЕЙНИКИ – ПОСАДКА, УХОД И РАЗМНОЖЕНИЕ
HEMEROCALLIS - название происходит от греческих слов 'hemera' — день и 'kallos' —красота. Это связано с тем, что каждый цветок обычно цветет один день. Еще его называют красоднев, но нам более привычно название лилейник. Лилейник – это травянистые корневищные многолетники. Придаточные корни шнуровидные, часто мясистые, утолщенные. Прикорневые листья двурядные, широколинейные, цельнокрайные, прямые или дуговидно изогнутые. Цветоносы, их может быть несколько, обычно возвышаются над листьями. Плод - трехгранная коробочка с немногочисленными, черными, блестящими семенами (по материалам Энциклопедии садовых декоративных растений).
Лилейники – старожилы наших садов. Мы любим их за неприхотливость и удивительную жизненную силу. Среди цветоводов бытует мнение, что лилейник – цветок ленивого садовода. На мой взгляд, это утверждение верно для старых сортов, которые могут годами расти и обильно цвести без нашего участия. Последние годы лилейник «на пике моды». Это произошло благодаря тому, что мы получили возможность покупать новые современные сорта в зарубежных питомниках. Как известно законодателями «лилейниковой моды» являются американцы. Каждый год они представляют на наш суд свои новинки: размеры цветков становятся все больше, рисунки на лепестках – все затейливее, а рюши и оборки – все богаче. Такие красавцы требуют к себе соответствующего внимания и отношения. Подарите им немного заботы, и они обязательно вознаградят Вас за это шикарным видом и обильным цветением. Я хочу поделиться с Вами простыми методами агротехники лилейников, которые успешно использую в своем саду уже много лет. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен.
ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ
В дикой природе на Дальнем Востоке в странах Восточной Азии лилейники произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Видимо отсюда появилось утверждение, что лилейники будут прекрасно расти в полутени. Лилейник — очень пластичное растение. Он, конечно же, будет расти и цвести в полутени, но только на солнце его цветение будет обильным. Особенно это утверждение справедливо для современных гибридных сортов с крупными цветами и обильной гофрированной каймой. Только на солнце эти современные сорта лилейников смогут в полной мере показать свою красоту. Однако лилейники темной окраски лучше сажать в легкую рассеянную полутень, чтобы его цветы не выгорали на ярком солнце. А почти белые сорта лучше высадить на самом солнцепеке. Как известно, белых лилейников не существуют. Всегда присутствуют еле заметные оттенки розового, желтого, дынного или лавандового цвета. Так вот при посадке на солнце эти оттенки почти выгорают, и лилейник становится белым.
Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Они нетребовательны к кислотности, а слабокислая почва будет для них идеальной.
ПОСАДКА
Лучшее время для посадки нового лилейника - весна. В Подмосковье в зависимости от погодных условий это конец апреля - начало мая. Вторым подходящим сроком для посадки является конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. оно не успеет прижиться. На укоренение лилейника требуется около месяца. При осенней посадке лилейников для успешной зимовки, необходимо подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем – насыпать на основание растения холмик высотой 10-15 см. В этом случае торф лучше не использовать – он слишком влагоемкий, быстро замерзает, а весной долго оттаивает.
При необходимости лилейники можно пересаживать и между этими сроками, даже цветущие кусты. Для этого лучше выбрать пасмурную погоду и после пересадки на некоторое время притенить растение.
Посадочную яму для каждого лилейника готовят тщательно, ведь лилейник может расти на одном месте много лет и сигналом к разделению куста служит снижение его декоративности и уменьшение количества цветов. Это зачастую происходит на стареющих кустах, которым больше 5 лет.
Итак, если у вас на участке питательные садовые почвы, то для посадки лилейника достаточно выкопать ямку такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни растения. На тяжелых почвах посадочную яму делаем в два раза больше, чем корневая система и заполняем ее заранее приготовленным грунтом.
Почвы на моем участке среднесуглинистые. Так как у меня нет в достаточном количестве листового перегноя и компоста, для улучшения их механического состава я смешиваю суглинок с торфом и песком в соотношение 3:2:1. При этом торф покупаю верховой, нейтрализованный «Агробалт - Н» в брикетах. Не советую покупать торф россыпью с машины, зачастую он оказывается кислым. Мой муж готовит почвенную смесь в старой бетономешалке, которая осталась без дела после строительства дома.
На дне посадочный ямы формируем холмик и размещаем на нем лилейник, аккуратно расправляя корни в разные стороны. В посадочную смесь обязательно добавите пару горстей золы. Начинаем засыпать землей, при этом обжимая корни со всех сторон руками, но не заполняем всю лунку сразу. Проливаем водой, подсыпаем земли, еще раз уплотняем почву. Следите за тем, чтобы корневая шейка не была заглублена. Лилейники сажают на глубину примерно 2-2,5 см. При более глубокой посадке растение будет плохо развиваться и цвести. При условии, что лилейники были посажены в богатую и питательную почву, молодые растения в первый год в подкормке не нуждаются. Учитывая, что лилейники с возрастом разрастаются (особенно быстро первые 5-7 лет), их высаживают на расстоянии 60-70 см. Только при такой посадке каждый куст будет свободно размещаться в цветнике. Временно между лилейниками можно посадить другие многолетники или однолетники.
УХОД
Полив. Лилейники не любят поверхностного полива. Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника, вызывает повреждение и образование пятен на лепестках. Свой сад, в том числе и лилейники, и даже розы, я поливаю методом дождевания всю ночь. Поливалку отключаю рано утром и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. Никаких повреждений на лепестках лилейников от такого полива я не замечала. Мне кажется, что если сорт склонен к появлению пятен на лепестках, то в любом случае они будут. Лилейники очень любят воду. Полив должен соответствовать погодным условиям и составу почвы Вашего сада. И не забудьте после подсыхания почвы провести рыхление.
Подкормки. По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Они очень хорошо отзываются на подкормки разного рода, но в случае с лилейниками лучше недокормить, чем перекормить. Применяйте удобрения разумно. Наблюдайте за своими лилейниками: как растут, как цветут, и Вы поймете, что необходимо Вашему питомцу. Для себя я выработала несложную схему подкормки лилейников, которую я с успехом использую в своем саду уже несколько лет.
В конце весны, в период интенсивного роста, я удобряю лилейники полным комплексным минеральным удобрением. Удобно использовать Кемиру Универсал (теперь оно называется Фертика - Fertika). В сухом виде удобрение рассыпаю между кустами, потом заделываю в землю. Рассыпать удобрение нужно очень аккуратно, чтобы гранулы ни в коем случае не попали в листовую розетку. Не рекомендуется рассыпать удобрения по сухой земле. Лилейники сначала нужно полить. Также растения обильно проливаю после подкормки.
В период бутонизации я делаю внекорневую подкормку. Ведь, как известно, жидкие подкормки по листьям в несколько раз эффективнее, чем корневые. Внекорневую подкормку можно проводить только утром или вечером. Для этих целей использую жидкое концентрированное гуматизированное удобрение с макро- и микроэлементами. Можно использовать настои куриного помета, коровяка, крапивы, хвоща или любой перебродившей травы. В принципе, эту подкормку можно и пропустить, но как же хочется порадовать своих любимцев. Да и дело это не сложное: ходи и опрыскивай. Только опрыскивать надо правильно. Растения поглощают питательные вещества при помощи пор на листьях (устьица). Самое большое их количество располагается на нижней стороне листа. Поэтому струю опрыскивателя нужно направлять именно туда.
В период цветения лилейники не подкармливаю.
После цветения в конце августа, начале сентября, когда у лилейников наступает короткий период покоя, подходит время основной подкормки лилейников фосфорно-калийным удобрением, которые стимулируют закладку цветочных почек на следующий год и образование большего количества побегов. В этот период можно также использовать Кемира Осеннее с пониженным содержанием азота.
При подкормках лилейников не стоит увлекаться удобрениями с большим содержанием азота. В противном случае, растение начнет быстро набирать вегетативную массу в ущерб цветению. Есть информация, что избыток азотных удобрений особенно негативно сказывается на цветении сортов красной и пурпурной окраски. Отсюда делаем вывод, что навоз лилейникам противопоказан. А вот древесная зола лилейникам никогда не повредит (только не используйте золу на щелочных почвах). Я добавляю ее при посадке, а весной рассыпаю золу в цветниках прямо по снегу - и снег быстрее тает и растениям польза. Как говорилось выше, я не удобряю только что посаженные растения до тех пор, пока они не укоренились. Первую подкормку в зависимости от сезона можно делать не ранее, чем через месяц.
В последнее время многие садоводы для подавления роста сорняков, снижения потери влаги, предотвращения перегрева почвы, а также в дизайнерских целях, используют мульчу из коры деревьев (сосны и лиственницы). В этом случае при подкормке мульчу необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу. Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить. Ранней весной, растения нужно освободить от мульчи, чтобы земля хорошо прогрелась, а в мае месяце, ее можно вернуть на прежнее место.
Обрезка.
Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. В любом случае они перезимуют без проблем при наличии хорошего снежного покрова. Раньше я не обрезала лилейники осенью. Оставляла эти работы на весений период. Но сейчас количество лилейников значительно увеличилось, а монокультура в саду - это идеальные условия для вспышек болезней и увеличения количества вредителей. Именно поэтому, в настоящий момент, я рассматриваю этот вопрос с точки зрения профилактики заболеваний, ведь Лиф Стрик (полосатость листьев) – одно из самых распространенных грибковых заболеваний лилейников в наших садах. Споры гриба, а также вредители зимуют в засохших листьях и у основания куста, и, если вы не удалили зараженные листья осенью, то есть вероятность инфицирования лилейника весной. Именно поэтому теперь я предпочитаю осеннюю обрезку. Самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы. Обычно в конце октября, после первых заморозков, листья лилейников обрезаю на высоту 10-15 см от уровня земли. Более короткую обрезку (на уровне земли) делать не стоит.
Если все же решили отложили обрезку на весну, то хотя бы удалите цветоносы, засохшие и поврежденные листья, листья с признаками болезней.
Весной - осмотрите посадки, уберите раскисшую листву, сделайте профилактическую обработку. Подробнее можно прочитать в заметке "ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В ЦВЕТНИКАХ С ЛИЛЕЙНИКАМИ".
МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Существует несколько методов размножения лилейников
Семенное размножение. При выращивании растений из семян, сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется только при селекционной работе для выведения новых сортов.
Вегетативное размножение.
Для размножения сортовых лилейников используют вегетативный способ (деление куста), при котором сохраняются все признаки материнского растения.
Деление кустов можно проводить в те же сроки, что и посадку. Напомню: ранней весной, когда листья лилейника отрастут примерно на 10 см, а также в конце августа - начале сентября.
Что бы разделить куст его нужно выкопать, отряхнуть от земли и промыть под сильной струей водой. Это делают для того, чтобы хорошо рассмотреть корни и их состояние. Теперь, когда все корешки очищены от земли, можно приступать к делению. При осеннем делении, чтобы было удобно работать, листья можно укоротить. Если куст лилейника рыхлый, то растение можно делить руками, осторожно потянув за отдельный веер куста. Старайтесь максимально сохранить корни. При работе с плотными кустами можно воспользоваться ножом. Некоторые садоводы делят кусты лопатой, не выкапывая их из земли. На мой взгляд, такой способ достаточно травматичен и влечет потерю некоторого количества посадочного материала. Таким способом я обычно делю взрослые кусты старых сортов, которые обладают большой скоростью роста. После извлечения из земли отсеченной части куста, срезы присыпаю толченым древесным углем, а образовавшуюся ямку засыпаю землей.
Перед посадкой необходимо вырезать мертвые, подгнившие части корней; укоротить длинные корни, чтобы стимулировать образование новых. Места среза нужно обработать фунгицидом, или присыпать толченым углем, или подсушить свежие срезы на солнце в течение нескольких часов.
Размножение воздушными отводками. Этот способ размножения сохраняет все сортовые признаки материнского растения. В конце сезона цветения на цветоносах некоторых сортов лилейников из спящих почек в пазухе листа появляются маленькие розетки листьев - воздушные отводки.
Если Вы решили их использовать для черенкования, то необходимо дать цветочному стеблю как следует вызреть (стадия естественного усыхания стебля). Чем дольше розетка находится на стебле, тем лучше она в дальнейшем будет развиваться. Образовавшуюся розетку нужно отделить с кусочком стебля. Оставьте примерно по 3-4 см стебля выше и ниже места, прикрепления розетки. Листья на черенке нужно укоротить примерно на одну треть. Иногда бывает, что розетка еще не успела сформировать корешки. Тогда поставьте ее в емкость с водой и ждите, когда появятся жирные беленькие корешки. Подготовленные черенки высаживаю рядом с материнским растением, сильно не заглубляю. В первое время периодически опрыскиваю и регулярно поливаю. Несколько раз делаю полив с Корневином. Можно на черенок сверху поставить обрезанную пластиковую бутылку горлышком вверх. Пробку необходимо открутить для проветривания. На зиму черенки нужно обязательно замульчировать землей или листовым перегноем. Такие черенки могут зацвести на 2-3 год.
Существуют и другие методы размножения такие как: метод размножения путем отсечения центрального побега, метод вертикального рассечения с использованием стимуляторов и гормонов роста. Я эти методы не использую и, к сожалению, ничего про них рассказать не могу. А про метод меристемного размножения обязательно прочитайте в статье «Меристемное размножение – мифы и реальность».
Многие считают, что у лилейников все-таки есть один-единственный недостаток. Отцветшие цветки остаются висеть на веточках как тряпочки, особенно если прошел дождь. Такая картина очень портит вид цветника. Каждое утро, обходя свой сад, я заодно очищаю цветоносы. К сожалению, нет идеальных растений и для поддержания идеальной красоты цветников необходим постоянный уход. Хотя, на этот недостаток можно посмотреть с другой стороны. А что если это – достоинство? Ведь каждый день мы можем видеть новые цветы, не истрепанные ветрами и не побитые дождями. После цветения цветочные побеги необходимо срезать.
Если Вы хотите, чтобы Ваши лилейники выглядели здоровыми, ухоженными, радовали Вас обильным цветением, уделите им немного Вашего драгоценного времени. Используя эти простые методы агротехники, вы непременно добьетесь хороших результатов.
Желаю Вам успехов, Ольга Горская
